Клуб Саманд-Россия (IKCO-Club)

Автомобили IKCO - опыт эксплуатации, отзывы, обсуждение, дилеры, тюнинг...


Сайт Клуба


Текущее время: Чт ноя 22, 2018 11:44 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 10:36 am 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 10:59 am
Сообщений: 261
Фото: 7
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
подготовка (день 0)

Середина весны, машина последние 2 года по большей части и стояла в гараже, показания одометра перевалили 120 000 км, пришло время для большого ТО автомобиля. По регламенту в него входит замена ремня отбора мощности, ремня ГРМ, замена подшипников задней балки, фильтра, масла итд. Заднюю балку решено полностью перебирать и перекрашивать, совсем рыжая стала.

Двигатель хоть и работал, имел хорошую тягу, масло не кушал, да и расход топлива был нормальный, но он подавал признаки того что ему немного не очень. В радиаторе, пусть очень медленно, но уходила ОЖ не пойми куда, периодически под крышкой появлялось плавающее масло (с большой вероятностью виновник — прокладка ГБЦ). Мотор на горячую без подгазовки не заводится. На холостых оборотах двигатель мог по настроению начать троить, при этом его слегка колотило. Если в отказе запускаться на горячую виновата одна из топливных форсунок, и это совсем не критично, то вот с остальным надо что то делать. Конечно можно на это положить болт, но ездить с этим весьма не комфортно.

В общем, вместе с большим ТО решил выполнить некоторую диагностику мотора и заглянуть в него путем снятия ГБЦ, провести ремонт того что его требует. От варианта отдать в сервис отказался сразу, и сделать могут не пойми как, и денег при этом возьмут. Конечно есть на примете один сервис с рукастыми людьми, но это в другом конце города и ценники у них немного кусаются. Помимо всего этого хочется самому покрутить гайки, изучить получше мотор, да и очистить все от масла с грязью. Если все делать по мануалам (иранский + русский), то накосячить будет сложно.

Для того чтоб к ремонту быть полностью готовым, начал заранее готовить необходимый инструмент.
Изготовил два ключика под квадрат из 2-х шестигранников на 12 мм, один на 8 мм для ролика ГРМ, второй на 9 мм для натяжителя РОМ (вместо него отлично подойдет квадрат 3/8, о чем будет написано в дальнейшем).

Изображение

В автомагазине было куплено:
— динамометрический ключ KING TONY 34223-1A, 1/4", 5-25 Нм
— динамометрический ключ KING TONY 34323-2A, 3/8", 20-110 Нм + адаптер с 3/8 на 1/2
— динамометрический ключ KING TONY 34423-1A, 1/2", 42-210 Нм
— Фиксатор резьбы синий
— Герметик
— Набор щупов 0,05-1 мм
— RW-40
— Водостойкая смазка RUBIN
— Медная смазка
Покупалось все это в канистре на турбинной, с учетом скидки по карте, обошлось в 8 217 руб.

Изображение

Куплен компрессометр, обошелся в районе 800 рублей. (Сервис ключ арт.75556)
Куплен набор пластиковых фиксаторов маховика за 490 руб (Licota ATA-0443)
Рассухариватель клапанов ВАЗ 2108 с рейкой, обошелся порядка 400 рублей

Далее через экзист был закуплены запчасти:
— Ремень ГРМ Contitech CT 754
— Комплект болтов ГБЦ Elring 758.290 (внешний TORX E14)
— Прокладка ГБЦ Ajusa 10005500
— Прокладка клапанной крышки Elring 023.711
— Прокладка выпускного коллектора Corteco 424710P
— Ремкомплект крепления выхлопной системы Fa1 218-970 (в составе 3 пары болтов разной длины)
— Водяная помпа SKF VKPC 83615 (в комплекте идет мягкая прокладка, что то на подобии паронита)
— Металлическая прокладка под помпу Citroen/Peugeot 1206.A4
— Уплотнительное кольцо под сливную пробку моторного масла Sasic 3130270
— Кольцо уплотнительное трубки распредвала Citroen/Peugeot 1166.21 (на всякий случай, стоит она немного, но идет долго)
— Сальник коленвала Citroen/Peugeot 0326.22
— Сальник распредвала Sasic 2360160

Изображение

Все запчасти были взяты из наших аналогов.

На драйве подсказали что колечек на маслоподающей трубке должно быть 5 шт, у меня стоит только одно, в первой шейке (у шкива), купленное будет образцом.

Помимо этого в запасе имелось:
— Ремень отбора мощности Bosch 1 987 947 978
— Ролик натяжения SNR GT359.03
— Комплект подшипников задней балки SNR KS559.01 в кол-ве 2 шт.
— Комплект высоковольтных проводов Bosch 0 986 356 854
— Салонный фильтр Filtron K 1018
— Воздушный фильтр Bosch 1 457 433 606
— Масляный фильтр Bosch 0 451 103 261
— Масло Shell Helix Ultra 5W-40

Также притащил из гаража старую стальную канистру на 20 литров, восстановил ее путем зачистки и перекраски.

Купил пару кейсов для болтиков/гаек/клапанов/итд, чтоб при разборке все лежало по ячейкам, тазик на 40 литров, в котором можно будет мыть детали. Сложил все это в одну кучу, вместе с ними болгарка, шуруповерт, набор головок и всякая мелочь.

Ждет начала ремонта.

Изображение

UPD: бонус для тех кто дружит CADом
В надежде на то что сделаю на основе пластикового стопора маховика металлический, нарисовал его 3D модель и попросил на работе изготовить, но что то пошло не так и к началу ремонта модель так и осталась моделью (впрочем как выяснилось, для работы с двигателем пластикового более чем хватит).

Собственно сама 3д модель в формате *.x_t (открывается солидом, компасом, инвертором, любым 3d CADом).
модель стопора маховика.

общие затраты нулевого дня - 16 380 рублей.

28 апреля 2018

все примерно тоже самое, но с большим количеством фотографий

p.s. на момент написания этой записи, двигатель уже собран и идет ремонт задней балки, это воспроизведение событий из записей черновика, с попутным привидением в читаемый вид.

_________________
LX 1.8 Valeo


Последний раз редактировалось Amtell Ср май 30, 2018 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 11:15 am 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 10:59 am
Сообщений: 261
Фото: 7
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
тормоза сказали «ой все», и вобще все тлен (день 1)

Утро, за окном пасмурно и более менее сухо, погода не ахти, но для ремонта сойдет. Перед выходом в гараж прихватил с собой ранее восстановленную канистру, думал заполнить ее по пути, но потом решил что тащить больше километра 10 литров не самая веселая затея.

Придя в гараж, заменил у машины зимние колеса на летние, закинул в багажник канистры для набора воды. Решил сначала скататься до автомойки, вымыть днище чтоб в дальнейшем было и проще и приятнее работать, но сначала на заправку. Отъехал от гаража, чувствую что педаль тормоза стала чуть мягкой, вроде тормозит как надо, ну думаю воздух в системе скопился, не критично. Доезжаю до заправки, заливаю в канистру дизеля, рядом же выравниваю в колесах давление на станции подкачки. Вижу что в районе заднего левого колеса что то медленно капает, заглядываю под брюхо, а там с тормозной магистрали сочится. Наивный думаю, раз особо не бежит и тормоза есть, то до автомойки и обратно смогу доехать. Но не тут то было, доезжаю до светофора, он в 200 метрах от заправки, чувствую что педаль начинает в пол уходить и тормоза пропадают, абс пытается что то сделать, тетка(борт компьютер) ругается «проверьте тормоза», лампа ручника моргает. Так все, к черту автомойку, надо разворачиваться и ехать обратно в гараж мимо дома. Заехал домой, сложил все необходимое в багажник, набрал воды. Когда выходил под колесом уже была лужица. Посмотрел на нее и поковылял в гараж с ручным тормозом заместо полноценных тормозов.

Доползаю до гаража, загоняю машину на яму. Вижу в магистрали около тормозного цилиндра мелкую точку с которой бежит. Решил временно ее заделать хомутом, по аналогии с водопроводными трубами. Взял кусок алюминиевой трубки, взял кусок резинового шланга по диаметру магистрали, делаю из них скобу, одеваю на тормозную линию и затягиваю червячным хомутом.

Изображение

Сажусь за руль, давлю на педаль тормоза, а она все равно уходит в пол. Снова лезу под машину, у левого колеса все сухо, не намека на течь, смотрю под правое колесо, а там лужа под порогом, бежит с района бензобака, и не снимая бензобак туда не подлезешь. Одним словом «бля».

Изображение
Магистраль уходит вверх между порогом и бензобаком, оттуда и бежит.

Ну ок, прямо сейчас я все равно ничего не сделаю, ехать до сервиса на такой машине с одним лишь ручником я как то совсем не хочу, т.к. там хороший спуск (велосипед накатом до 40+ км/ч разгоняется), и спуск этот упирается в светофор, я не настолько доверяю ручному тормозу. Да и сервис еще нужно найти, который этим займется. Раз машина все равно встает на долговременный ремонт, и ближайшее время никуда она не поедет, то буду искать варианты решения по ходу дела, может что путное в голову и придет. А пока займусь мотором.

Развернул машину, чтобы стояла мордой к воротам, немного расчистил и обустроил рабочее место.

Начал с того что вывесил переднее правое колесо домкратом и засунул под порог подпорки. Снял колесо, начал снимать подкрылок и локер, Мда, саморезы выкручиваются с трудом, влага в гараже и ржавчина беспощадны, заводской антикор хоть и держится, но вокруг отверстий все цветет, даже относительно новые стойки начали точечно ржаветь. Добрался до натяжителя РОМ, специально для которого я сделал ключ под квадрат, сейчас думаю его оттяну, застопорю и сниму. Но хер болт то там, вставляю ключ, пытаюсь его оттянуть, не идет, смотрю в иранский мануал(на англе), «отгибается с большим усилием», ну ладно, беру кусок трубы, одеваю на ключ и пытаюсь повернуть через нее, фиг, квадрат на ключе начало срезать. Ну думаю не в ту сторону кручу, тяну сверху за ремень, натяжитель немного отклоняется, причем в ту сторону в которую я тянул. Мда, вывод: самопальный ключ из шестигранника с сырым металлом не вариант, срезает. Предполагаю что с готовыми ключами под сливную пробку ВАЗ/ГАЗ будет та же история.

Ладно, с натяжителем засада, замерю компрессию в цилиндрах и начну потихоньку разбирать.

Снял все мешающие патрубки, ВВ провода, перед отсоединением от катушки зарисовал схему с нумерацией цилиндров, выкрутил свечи, нагар на всех свечах одинаковый и вполне нормальный, отключил катушку зажигания, отключил форсунки. Приступаю к замерам, педаль газа утоплена в пол, стартер кручу по 5 секунд, нумерацию цилиндров веду от ремня ГРМ к коробке передач.
Начал с 4-го цилиндра: первый замер — 12,5, второй и третий также 12,5.
работать вполне удобно, пусть не предел мечтаний и без ключа не обойтись, но ничего критичного

Изображение

Замеряю 3-й цилиндр, 4 атм., эээ, что? еще замер, снова 4. Выкручиваю компрессометр и смотрю в колодец, понятно, все в грязи. Беру тряпку и широкую отвертку, чищу свечные колодцы. Продолжаю замеры, на этот раз иду от первого цилиндра.
Первый цилиндр: первый замер — 13, второй замер – 13, третий – 13.
Замеряю второй цилиндр – 7, следующие замеры также дали 7.
Третий цилиндр: первый замер – 6, второй – 8, покрутил еще стартер, о уже 10,5, еще покрутил, также 10,5. Третий замер выдал – 10,5. Давление набирает очень медленно.
Ну думаю прикольно, однако надо продолжать.

Поставил сливаться антифриз, снял АКБ вместе с площадной, Чтоб потом при сборке не путаться, на все отсоединенные провода клею кусок малярного скотча и подписываю. Открутил крышку ГБЦ, заглянул под нее, прикрыл обратно.

Открутил катушку зажигания, открутил впускной коллектор, а там все в масле, сама заслонка внутри тоже вся в масле. Снял крышку термостата, а потом выкрутил из корпуса все болтики, спасибо мануалу Коневода, помог найти их расположение и не забыть про тот что вкручивается в крышку шейки распредвала. Пытаюсь снять корпус рукой, не идет, пытаюсь его подцепить деревяшкой тоже никак, беру киянку и сбиваю, сервисники герметика не пожалели. Все снятое складываю в ячейки(ящики).

Заметил что в корпусе термостата 2 одинаковых датчика, оба закручены в канал охлаждения, по всей видимости измеряют температуру ОЖ, на кой черт 2 штуки – не понятно. (подсказали что первый отдает показания в ЭБУ, второй на приборную панель) Рядом с ними заглушка под третий датчик.

Пришло время отсоединять выпускной коллектор от выхлопной трубы, но и тут меня ждала засада. Французы похоже очень сильно ненавидят людей, особенно самих себя, я не знаю как иначе это объяснить, открутить шарнирное соединение с прикипевшими гайками обычными ключами в одиночку оказалось практически не возможно. Одеваю на гайку головку, зафиксировать шляпку болта не могу. Обычный накидной ключ просто не может уверенно зацепится, маленькая торцевая головка вставляется, но места под вороток уже не остается, про рожковый ключ я вообще молчу. Со вторым болтом аналогичная картина. В надежде на то, что места станет чуть побольше, откручиваю тепловой щиток. Когда крутил, голову одного из болтов щитка слизало, пришлось набивать головку на 9 и откручивать ей. Ладно, щиток снял места стало чуть побольше. С одной стороны сумел натянуть на болт головку с воротком, пытаюсь открутить, удерживая гайку ключом, фиг, не хватает сил чтоб сорвать прикипевшую резьбу, также не хватает места для рук чтобы взяться более удобным хватом и приложить больше силы. Продолжил попытки.

Возился я с этими 2-мя болтами пол дня, обильно поливая их ВД(РВ)-40. После очередной безуспешной попытки решил попробовать тупо перепилить ножовкой, но место там не самое удобное, а полотно оказалось порядком затупившимся, пилил бы так я до самого утра. Болгаркой лезть я никак не хочу, слишком тесно. Думаю решить вопрос гайкорезом, но сначала нужно его найти и купить. За воротами гаража уже закат, на сегодня закругляюсь, и домой.

Изображение

По поводу ключа для натяжителя РОМ, брат подкинул вариант сделать ключ из квадрата на 1/2, но эту идею я отклонил. Потом вспомнил что помимо 1/2 есть еще и 3/8, при переводе в миллиметры получаем 9,5 мм, сточить 0,5 мм не проблема. Завтра куплю переходник с 1/2 на 3/8 и буду пробовать.

Пока писал черновик событий этого дня вспомнил что я забыл сделать одну важную вещь, после замера компрессии нужно было брызнуть в цилиндры немного масла и измерить по новой, дабы определить есть ли тут вина поршневых колец или нет. Но в то же время думаю что поршневые кольца скорее всего не виноваты, мотор масло не ест, совсем не ест, с большой вероятностью это либо клапана, либо прокладка гбц. Конечно может я и ошибаюсь, и как раз виноваты кольца, но увидим, вскрытие покажет, как там дела с гильзами.

По тормозам, покупать оригинал и дорого и долго, подкинули вариант, купить готовую медную магистраль в размер и согнуть ее по месту, либо полностью сделать самому из медной трубки по образу и подобию. Пока что в проработке.

29 апреля 2018

все примерно тоже самое, но с большим количеством фотографий

_________________
LX 1.8 Valeo


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 11:52 am 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 10:59 am
Сообщений: 261
Фото: 7
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
снятие ГБЦ (день 2)

День начался с того что я поехал по магазинам в поисках переходника с 1/2 на 3/8 и гайкореза. Переходник я нашел только в 4-м магазине за 180 рублей, гайкореза не было ни у кого, поэтому заместо него купил новое полотно по металлу, буду допиливать тот болтик. Прикупил съемник для шкива (тренога), так как меня насторожило то что в иранском мануале он нужен для снятия шкива с коленвала, взял для перестраховки, обошелся в 400 рублей. После того как все купил, отправляюсь в гараж. Помогать с ремонтом пришел брат.

Изображение

Начали с того что таки отсоединили выпускной коллектор от приемной трубы, один болт я таки допилил, а у второго мы вдвоем сумели сорвать с места гайку и выкрутить ее. Пыльнику тяги кпп пришел полный конец, его остатки весело болтаются на тяге. После выхлопа решили таки снять натяжитель РОМ(ремня отбора мощности), точить 0,5 мм с квадрата 3/8 не понадобилось, он и так туда идеально подходит. Сняли натяжитель, на роликах люфт, однозначно под замену. Пора откручивать болт шкива коленвала. но для этого нужно этот коленвал как то застопорить, самый логичный вариант включить передачу и зажать тормоза, но тормозов нет, пришлось немного по соображать. На помощь пришли колесные болты и длинный стальной уголок, закрутили 2 болта в ступицу, взяли уголок, уперли его в пол на изгиб, включили 5 передачу, и ослабили болт. Болт был затянут от души, пришлось одевать на вороток кусок трубы. Перед тем как продолжать разборку, провернули КВ(коленвал) и застопорили шкив РВ(распредвала) через специальное отверстие, потом будет меньше боли с выставлением меток ремня. Снял с коробки передач защитный кожух маховика, застопорил маховик пластиковым фиксатором. Шкив КВ, к моему удивлению, снялся легко, даже силу прилагать не пришлось, и на кой черт я купил съемник, впрочем он всегда пригодится, вместе со шкивом вытащил шпонку и убрал в ящик.

Начали снимать защитные кожухи ГРМ, очередной раз проклял французских инженеров за их "любовь к людям", доставил верхний болтик среднего кожуха, нужно повозиться чтобы открутить его. Заметили что нижний патрубок радиатора имеет выбоины до корда(если не глубже), пока не течет, но думаю это дело времени.
фото после снятия патрубка

Сняли ремень ГРМ, зубчатую шестерню ГРМ, шпонку, сняли ролик натяжения, ролик под замену, разбит и имеет люфт. Передний сальник КВ целый, вокруг него все сухо, это радует.

Пришло время самого веселого, время снятия ГБЦ. Встал вопрос как поступить с кронштейном опоры двигателя, либо откручивать 2 болта, один из которых находится в «самой жопе», и снимать ГБЦ без кронштейна, либо открутить один болт от блока цилиндров в чуть меньшей «жопе» и снимать все вместе, решили пойти последним вариантом. Начали разбирать опору двигателя, чтобы не снимать весь противовес, болты которого расположены под тормозной магистралью, выкрутили упорную планку и продолжили разборку через открывшийся доступ. При попытке открутить «грибок» свернули ему голову. Для продолжения нужно приподнимать мотор. Для этого засунул под сливную пробку картера домкрат, засунул между ними деревяшку и приподнял мотор, рядом с домкратом поставил пару подпорок и положил между ними доску, это на случай если вдруг домкрат решит соскочить. Открутили гайку от опоры, не без усилий отвернули болт кронштейна от блока цилиндров, вытащить его оттуда не получается, ладно, вытащим вместе с кронштейном. Начал откручивать болты ГБЦ, к моему счастью, все они крутились и даже не скрипели, в итоге обошлось без потерь, и неудивительно, все они были либо в масле, либо в эмульсии. Возможно она/оно туда попало сразу же, как только я ослабил болты, не знаю.

Изображение

Вынимаем болты ГБЦ, чертовы лягушатники, 3 передних болта просто так не вынуть, мешают гайки-шпильки РВ, ладно, все равно все разбирать, ослабил РВ, снял мешающие гайки-шпильки вытащил болты и наживил гайки обратно. ГБЦ снялась с блока легко, ни раскачки ни или еще чего-либо, просто вдвоем взяли и подняли. Под прокладкой довольно печально, видно что из центральных цилиндров давило.

Прокладку ГБЦ я опознать не смог, какая то безымяшка, вроде есть номер, но поиск по этому номеру ничего не дает.

Глянули в цилиндры, задиров нет. Замешал смесь бензин-дизель-керосин и залил в каждый цилиндр, пускай отмокает.

Изображение

Заглянул в канал охлаждения и заметил рядом с гильзой лежит какой то мусор, присмотрелся, это фольга, очень похожа на ту которой канистры с антифризом запечатывают. Вынимать сразу не стал, сидит глубоко и достать нечем, оставил до завтра, там пинцетом вытащу.
и как она там оказалась

Сняли опору двигателя(грушу) и скобу, обе под замену, на скобе резина съедена, а груша просажена и порвана в основании.

Занялись снятой ГБЦ.

Изображение

Открутили РВ, крайние шейки повреждены, есть задиры.

Почистили снятые крышки шеек и сложили вместе с гайками в ячейки, далее сняли толкатели с пятаками(регулировочными шайбами), хоть в мануале Коневода и написано что снимать можно пассатижами, я вытащил их все голыми пальцами, проворачиваешь и вытягиваешь, также разложили все по ячейкам.
Начали откручивать выпускной коллектор, гайки оказались сильно закисшие, в итоге выкрутили вместе со шпильками, ну ладно как выкрутили так потом и закрутим.

Перед тем как приступать к дальнейшей разборке решено очистить ГБЦ от грязи. Для этого берется тазик на 40 литров, заливается в него соляра, все 10 литров, и начинается кропотливо чиститься.

До идеального состояния вычистить не получилось, смылась только грязь, нагар сползать не хочет, засунули обратно в тазик и оставили там отмокать до завтра.

В гильзы положил ткань, долил смеси доверху и накрыл весь блок цилиндров тряпкой, до завтра может что то и отмочится.

Для очистки нагара брат подкинул высмотренную с ютбуа идею, использовать «димексид». По пути домой купили 10 бутылей концентрата по 100 мл, для начала хватит, обошлось все в ~500 руб. Дома посмотрел эти самые ролики, и блин да он вообще опасен, судя по видео разъедает на ура.

По части тормозов, изучаю вопрос на применимость меди в тормозной магистрали. Не пойму, раз она такая хорошая, то почему ее не ставят с завода, более того даже запрещают ее применение. Почитал интернет, вспомнил про понятие гальванические пары, глянул в них, и полученная информация меня совсем сбила с толку. Не рекомендуется к применению пара медь-сталь, в тоже время не рекомендуется пара сталь-алюминий, но блок абс у нас вроде как алюминиевый, и в него завернуты стальные штуцеры, непонятно…

затраты дня 1 080 руб

30 апреля 2018

все примерно тоже самое, но с большим количеством фотографий

_________________
LX 1.8 Valeo


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 12:02 pm 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 10:59 am
Сообщений: 261
Фото: 7
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
димексид и немного французской наркомании (день 3)

Новый день ремонта начали с димексида, в прочем не совсем, сначала я заклеил эпоксидным клеем трещину в алюминиевой канистре, она пригодится при переборе задней балки.

Достали ГБЦ из дизельной ванны и поставили на импровизированный столик, выставили плоскость в горизонт, начали разогревать димекид, т.к при уличной температуре он начинает застывать, для нагрева использовали алюминиевую кружку и газовую горелку.

Изображение
до димексида

Нагрели и налили на ГБЦ, однако простого нагрева жидкости оказалось мало, он сразу начал кристаллизоваться, нужно чем то подогревать, на помощь пришел переноской прожектор с 500 ватной галогеновой лампой. На малом расстоянии он греет очень хорошо, можно сказать маленькое солнце, так что процесс пошел

Изображение

Стоит отметить, запах у димексида весьма специфический. Результат сразу стал проявляться, нагар сползал от одного касания. Сначала очистили все камеры сгорания, затем каналы впуска, а затем и выпуска. Вычистили ГБЦ почти что до идеала, на все ушло 3 бутылька димексида.
чистим камеры сгорания

Важное замечание, с димексидом работать в резиновых перчатках. я хоть пальцы в димексид особо не совал, в основном касался его при кантовании ГБЦ, но все равно, у меня после этого пальцы дня 3 были сморщены как соленые огурцы, при этом не мог ими брать горячие предметы.

На очереди снятие клапанов. Для этой цели был ранее приобретен рассухариватель клапанов ВАЗ 2108 с рейкой. Для работы рейку нужно немного доработать, просверлить пару отверстий под болты. Крепились мы не к шпилькам шеек, а к неиспользуемым резьбовым отверстиям под болт М6 за прокладкой, честно сказать мне непонятно, почему крышку ГБЦ нельзя было притягивать ими.
снимали клапана в 2 подхода с переустановкой рейки

Рассухаривать и вынимать клапаны начали от восьмого к первому (напоминаю что в целях личного удобства нумерацию вел обратную, от ремня грм к маховику). Но рассухариваться они просто так не захотели, пришлось помогать киянкой. Один сжимает пружину, а второй постукивает по клапану. Восьмой клапан вышел без проблем, седьмой рассухарился, но выходить отказался, немного идет и застревает, ладно, потом разберусь, идем дальше. Остальные клапана вышли без проблем. При детальном осмотре 7-го клапана выяснилось что шток под проточой для сухаря имеет хорошую борозду. Выбивать силой нельзя, не хочется жертвовать направляющей, поэтому было решено сточить заусенец наждачкой. Сделали приспособление, как для притирки клапана, и начали крутить шуруповертом, к заусенцам прижимали мелкую наждачку, минут 5 стараний и с небольшим усилием, но клапан вышел. Заглянул в направляющую, задира нет.
вот такую картину увидели когда вынули клапан

Изображение

Смотрю я на борозду на штоке клапана, и в голове у меня только один вопрос: как им удалось это сделать?(тем кто собирал двигатель). В общем, как минимум один клапан точно под замену, остальные под вопросом, нужно будет их промерить, а пока что все уложил в органайзер по отдельным ячейкам.
органайзер под клапана

Изображение
после димексида и дизельной ванны

Далее работа разделилась, я начал потихоньку мыть двигатель в районе ремня ГРМ, брат начал чистить поршни. Поршни чистились по такой же схеме, сначала заливался димексид, затем все разогревалось при помощи прожектора, а потом чистилось щеточкой. Самый стойкий нагар был в 3-м и 4-м цилиндрах, не знаю к чему это, просто он там хуже всего отмывался. Для поршней использовали "отработанный" димексид, разбавив его свежим, ушло еще 2 бутылька.

После того как я немного почистил двигатель в районе ремня ГРМ, решил снять водяную помпу. Несмотря на то что для нее предусмотрена прокладка, посажена она была и на прокладку и на герметик, пришлось снимать киянкой. Снятая помпа крутилась как то не хорошо, при начале вращения ее как бы подзакусывало. Очистил ее в дизеле и попытался опознать, не получилось, на ней нет никаких опознавательных надписей, лишь коряво набитый номер, по которому ничего путного не находится. Покопался на полках и нашел старую заводскую помпу IRCA, лежала она в коробке от другой помпы фирмы DOLZ, нашел на коробке артикул, но он оказался не тем что набит на снятой помпе, да и черт с ним. Пока изучал номера, помпа видимо отмокла и закусывание пропало, крутиться стала заметно легче. Люфта на ней почти нет, так что можно убрать в запас на черный день, надеюсь его никогда не будет.

После помпы начал отмывать снятые детали, обнаружил что нижний кожух ГРМ покрыт трещинами, да и сам он пошел волной, плюс протерт в 2-х местах. С одной стороны его тер ремень(возможно из-за этого мотор и издавал подозрительные подвывающие звуки, как будто где то умирает подшипник), с другой стороны его внизу почти насквозь протер шкив РОМ.

После очистки поршней брат заметил, второй поршень не родной, на нем полностью отсутствовала какая либо маркировка, на остальных поршнях промаркировано «B» и стрелка на ГРМ. На четвертом поршне был обнаружен привет от клапана в виде небольшой вмятины. Увидев это я вспомнил как отцу официалы качественно отремонтировали двигатель. Суть была такова: ему вернули машину, когда он отъезжал, то она у него встала и заглохла, не проехав и десяти метров. Как потом выяснилось, из-за того что мастера не протянули гайку шкива РВ, шпонка(точнее ее подобие) благополучно срезалась валом, а там клапана и передали привет поршням.

При детальном рассмотрении гильз, на зеркальных поверхностях замечены поступательные полоски, можно сказать микро задиры, причем такая картина одинакова во всех цилиндрах. Учитывая хорошую компрессию в 1-м и 4-м цилиндре, одинаковое состояние гильз, отсутствие масложора, пробитую прокладку ГБЦ — хочется надеяться что поршневые кольца 2-го и 3-го цилиндра не являются виновниками низкой компрессии. Залезать в поршневую группу у меня нет ни желания ни денег.

Сняли патрубки ВКГ(вентиляции картерных газов). Вообще с этими патрубками какая то французская наркомания, из картера выходит два и через тройник объединяются с верхним, который заходит в район масляной горловины. Причем, пока я не одел на тройник хомуты и не протянул их, верхний патрубок из него постоянно выпадал, в результате чего все ароматы уходили под капот, а потом в салон. В районе масляной горловины видимо находится маслоуловитель, из него во впуск выходит два патрубка. Зачем блин делать все по 2 штуки? почему нельзя было засунуть маслоуловитель в район картера, а лучше вообще в сам картер, и тянуть до впуска всего один патрубок, не превращая двигатель в нагромождение элементов. С системой впуска аналогичная картина, места вагон, но сделали именно так…

Ремонтный день заканчивали тем что слили весь дизель из ванны обратно в канистру, перед этим профильтровав его через импровизированный фильтр из тряпок. Правда фильтр этот быстро забился, настолько что даже при завертывании тряпки в мешочек и сжатии ее рукой жидкость с трудом проходила, на дне самой ванны скопилось прилично грязной жижи.

Определились со списком запчастей, которые я потом заказал, в него вошли:
— маслосъемные колпачки Reinz 70-25837-00, 8 шт
— правая опора двигателя(груша) Sasic 8431731
— правая опора двигателя(пластина) Corteco 21652770
— нижний патрубок радиатора Metalcaucho 08372
— прокладки впускного коллектора Glaser X56171-01, 2 шт
— прокладка термостата Citroen/Peugeot 1340.48
— нижний кожух ремня ГРМ Citroen/Peugeot 0320.C5
все обошлось в 3800 рублей

Попутно решаю кому и когда отдавать ГБЦ на фрезеровку/шлифовку. Завтра замерю клапана и сравню с допусками. Свернутую при разборке опоры двигателя втулку-грибочек решено восстановить, или по крайней попытаться, как то много за новую просят, 800 рублей.

затраты дня - 3 800 рублей.

1 мая 2018

все примерно тоже самое, но с большим количеством фотографий

_________________
LX 1.8 Valeo


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 1:35 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 15, 2008 11:58 am
Сообщений: 1222
Откуда: Удмуртия
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Шикарно!!

_________________
А лес такой загадочный, а слез такой задумчивый...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 12:46 pm 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 10:59 am
Сообщений: 261
Фото: 7
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Шлифовка ГБЦ и клапана (день 4-5)

День 4

Утром промерил микрометром снятые клапана, размеры половины из них на нижней границе допуска, а пара клапанов вне допуска. Решили менять все клапана разом, заглянули в список аналогов, посмотрели по интернету, их стоимость и время доставки, увиденное весьма огорчило. Такое чувство что на границе какие то проблемы, есть либо дешего (~250 рублей) но долго, либо дорого( 400+ рублей) и завтра. Ладно, все равно нужно будет везти ГБЦ на шлифовку, там в магазин запчастей Рено-Пежо загляну.

Про шлифовку/фрезеровку, пробежался по интернету в поисках мастерских где ее выполняют и примерную стоимость. Выбор остановился на автосервисе ЮМА на Чапаева 7/1. Позвонил, спросил возьмутся ли, сказали сделают, цена ориентировочно 1500 руб, приезжайте, в порядке живой очереди выполним. Упаковал снятую ГБЦ в ветошь, замотал в резиновый коврик и в пакет. Вызвал такси, поехал к сервис, по прибытию сдал им ГБЦ. Далее у меня было два варианта, либо сидеть и ждать, либо поехать по магазинам и закупиться, а потом по готовности забрать ГБЦ, остановился на втором варианте.

Поехал в Рено-Пежо, в магазине подобрали клапана:
— впускные Freccia R4292/XB
— выпускные Freccia R4293/RCR
обошлись по 340 руб штука, все вместе 2720 рублей. Дороговато конечно, но чтобы ремонт не тормозить нужно здесь и сейчас. Сразу спросил есть ли у них в наличие регулировочные шайбы для клапанов, ответили что нету.

После клапанов купил притирочную пасту, с крупным и мелким зерном, обошлось в 200 руб.

Все купленное повез в гараж. Когда подходил к гаражу позвонили из сервиса, ГБЦ готова и можно забирать. Разгрузил сумку и поехал обратно.

В сервисе мастер сказал что снял 0,14 мм, были мелкие раковины, порекомендовал почаще менять антифриз. Заплатил за работу, осмотрел и упаковал ГБЦ в сумку, также обмотав ее ветошью и резиновым ковриком, вызвал такси.

В гараже еще раз вымыли ее в дизеле и заметили что потерялась одна из шайб под пружину клапана, хотя когда забирал с шлифовки все они были на месте, впрочем может проглядел, они там еле заметные, но не суть, нужно будет найти новую шайбу.

Вставили клапана и решили их притереть с помощью шуруповерта. Сначала собрали приспособление для упора в плоскость клапана, смазали шток маслом, нанесли пасту на седло, но процесс не пошел, приспособление проскальзывает. решили зацепиться с другой стороны за шток через резиновую трубку. Нашел на полках более менее подходящую по диаметру, натянул ее на шток клапана, из-за того что клапан сидит глубоко натягивать не очень удобно, второй конец зажали в патрон, начали крутить. Процесс пошел, но медленно, при прижимании клапана сопротивление вращению становилось слишком большим и трубку срывало. Приходилось крутить либо медленно и с небольшим усилием, не давая трубке закручиваться, либо быстро, почти не прижимая клапан к седлу, причем на больших оборотах трубку все равно немного закручивало и шток клапана начинало бить во все стороны. На 3-м клапане решено отказаться от данной идеи и закончить на сегодня с работами. На рабочей неделе буду искать цангу для притирки вручную.
Перед уходом из гаража забрал с собой патрубки ВКГ, буду утеплять их, чтоб в холода не замерзали.

Изображение


День 4,5

На неделе, купил в автомагазине цангу для притирки клапанов (150 рублей). Искал проставочную шайбу под пружину клапана, но ничего близкого в продаже не было. В итоге с расчетом под доработку купил отдаленно похожую в магазине ваз/газ/уаз и пару сальников схожих диаметров, попробовать вытащить из них металлическую основу ( все вместе еще 100 рублей).

Изображение

Дома попробовал эту цангу зажать, она оказалась совсем "деревянной", для того чтоб ее хоть как то прожать приходилось тянуть ключом со всей силы. Чтобы это как то сгладить, удлинил в ней пропилы с помощью ножовки, после этого зажиматься стала куда легче.

Изображение
пропилы удлинял максимально, теперь хоть на цангу похоже

также на неделе забрал пришедшие запчасти в опору двигателя и маслосъемные колпачки.


День 5

Шайбу, что покупал в магазине, переделать не получилось, когда попытался ее расплющить до плоского состояния пошла волной, да и металл уж больно мягкий, ножовка вгрызалась на ура. С сальниками идея тоже не прошла, металлическая основа там оказалась очень маленькая и не пригодная для использования в качестве шайбы.

Полез на сайт Крепики и нашел в каталоге почти то что нужно, арт. 45077 25*36*0,5 мм шайба подгоночная и опорная DIN988, не знаю как у нее с твердостью, но с небольшой доработкой подойдет.

Но это нужно ехать, а терять время не хочется. На глаза попалась старая ГБЦ от ГАЗ-21.

Сняли шайбочку пружины, по форме она такая же как та которую купил, только поменьше в диаметре, и внезапно, если срезать выпуклую часть и немного доработать напильником внутренний диаметр, она подойдет идеально, разница будет лишь в том что у заводской шайбы толщина 0,5 мм, а у этой 1 мм. С твердостью у нее оказалось все хорошо, ножовка почти не берет, резали болгаркой.

Изображение
слева оригинал, справа переделанная(доработанная) от ГБЦ ГАЗ-21, пальцы все еще отходят от димексида

Начали притирать клапна ручной цангой.

Прошлись по всем клапанам, заухарили их, сухарить лучше вдвоем. При проверке на герметичность 4 и 8 клапана дали течь. На 8-м пятно "черноты" было малое, на 4-м весьма приличное, начали их дотирать. Притирали 2 клапана еще часа 4, при повторной проверке на герметичность результат стал приемлемым.

Сняли все клапана, и еще раз все вымыли, одели маслосъемные колпачки. Колпачки одевались с помощью удлиненной головки на 11, удлинителя и молотка. Колпачок вставлялся в головку, наживлялся на направляющую и через удлинитель слабыми ударами молотка сажался на место. После все собрали и засухарали.

Очистили плоскость блока цилиндров, сначала при помощи лезвия резака, а потом при помощи бруска с наждачкой зернистостью 2500, брусок пришлось подрезать, был слишком большим. Старались особо не увлекаться, чтобы точечно не просадить плоскость. Вторая гильза чистилась неохотно, все равно что слегка перекошена, буквально на сотки, край третьей гильзы уже полируется, а край второй только начинает светлеть. Гильзы немного выпирают над плоскостью блока, как и должны.

Изображение
для справки: снизу левее середины — датчик масляного давления, снизу посередине — датчик детонации, сверху справа светлый — датчик скорости

Замерили шайбы(пятаки) толкателей, в основном 3,06 мм, один 3,0 и один 3,1 мм.
Завтра будем ставить распредвал и проверять зазоры.

затраты дней 4 670 руб

5 мая 2018

все примерно тоже самое, но с большим количеством фотографий

_________________
LX 1.8 Valeo


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 10:40 am 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 10:59 am
Сообщений: 261
Фото: 7
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Большой ремонт: шайбы клапанов и устанвока ГБЦ (день 6-8)

День 6

Утром замерили зазоры клапанов, составили таблицу, и подобрали нужные толщины новых пятаков. Нашли артикулы по экзисту, посмотрели на срок доставки и чет я задумался. Сроки совсем печальные, посмотрели на сроки в емексе, не многим лучше, но лучше, заказали в нем. Пара позиций будет идти 6 дней, остальные 2-3 дня.

Прикрутили к ГБЦ выпускной коллектор, очистив перед этим посадочную поверхность, сам коллектор тоже немного оттерли.

Заводская шайбочка под пружину клапана нашлась в тазике среди грязной жижи, выпала пока вертел ГБЦ. Рассухарил клапан и поставил ее на свое место, сколхоженая пойдет в запас.

Распаковали новую прокладку ГБЦ, понравилось то что поверхность у нее довольно мягкая и липкая, сразу накинули на блок цилиндров. Сверху одели ГБЦ, начали вставлять новые болты, промазывая их медной смазкой.

Начали выполнять предварительную протяжку с усилием 60 Nm, 8 болтов протянулись нормально, 9-й болт над помпой не идет, не закручивается до конца, начали соображать что к чему, и что ему может не давать. Выкрутили его, прошли импровизированным метчиком в виде старого болта ГБЦ с продольными прорезями, но по прежнему не заходит до конца, дали немного усилия, но безуспешно, все равно что во что то упирается. Заглянул снизу, упирается в блок цилиндров, тут вспомнили про бочонок и одели его на свое место. Процесс продолжился.
тот самый болт и проставочная втулка, про которую легко забыть

Ослабил болты и дал предварительную натяжку 20 Nm. Решили попробовать закрутить болты по усилию, в мануале от коневода в конце фигурировало число 140 Нм, взяли его как ориентир. Начали закручивать с постепенным увеличением усилия на ключе, но на отметке 100 Нм стало понятно что получается полная фигня. Не, Коневод в своем мануале описал все правильно, затягивать на 300 град, а момент 140 Nm привел как справочный, это мы захотели обхитрить систему, безуспешно. Часть болтов тянулась со скрипом и неохотно, ключ сразу начинал щелкать, говоря о том что усилие достигнуто. Те болты, под шляпу которых попала смазка — крутились как по маслу, хоть закрутись, ключ щелкать даже и не думает. Трещеткой выкрутили обратно все болты, причем когда пытался открутить самый скрипучий болт, трещетку начало рвать, пришлось накидывать вороток и помогать куском трубы.

Второй раз начали тянуть как полагается по мануалу, намазал под шляпки болтов медянки, дали предварительную затяжку 20 Nm, и за 4 подхода завернули на 300±15˚ (90+90+90+30). Под шляпку одного болта я таки забыл положить смазки, тянулся он с существенными рывками и трещал, остальные болты крутились плавно. Так что смазывайте не только резьбу но и шляпки, крутить будет куда проще. Для удобства тянул динамометрическим ключом 42-210 Nm, выставив на нем усилие 140 Nm. Конечно это не правильно, использовать динамо ключ как трещотку, но за отсутствием лучших вариантов, пришлось делать так, воротком и трубой было слегка проблемно ловить нужный угол.
предварительная протяжка, с использованием ключа 20-100 Nm

Установили помпу и фланец термостата, все на герметик, изначально помпу хотел сажать без герметика, но т.к. остатки старого оттереть не удалось, пришлось для гарантии промазать новым. Установили новые детали в правую опору, двигателя. Осмотрели левую опору над КПП, ее тоже под замену, нижняя опора двигателя особого криминала не показала, но заменить будет не лишним. Найденные на полках остатки масла решено в дальнейшем смешать между собой и промыть ими мотор от просочившегося димексида.

День 6,5

Прикупил термоусадки и утеплителя для труб, чтоб утеплить ими патрубки ВКГ. Сначала пробовал усаживать на газовой плите, получалось так себе, утеплитель перегревался и усаживался вместе с термоусадкой. Потом пробовал обычной зажигалкой, немного получше, но медленно и зажигалка перегревается. Еще купленная для патрубка радиатора термоусадка оказалась велика, не садится в обтяжку.

На следующий день поехал по магазинам за газовой горелкой и термоусадкой нужного размера. Чтобы найти термоусадку пришлось объехать на велосипеде чуть ли не весь город, катался по магазинам электромир. В первом просто не было в наличии, во втором вроде есть, но нет электричества, магазин парализован, когда появится известно, в третьем была но остатки забрали прям передо мной, нашлась она только в четвертом. Газовую горелку купил в магазине распродаж, правда пришлось ее немного не то что доработать, понадобились манипуляции чтобы розжиг исправно работал и пламя было стабильным.
Усаживать термоусадку газовой горелкой сплошное удовольствие.
было

не самая удачная попытка бронировать патрубок радиатора

вторая попытка, бронирование в 3-4 слоя

День 7

Дни идут, а емекс уже 4-й раз отморозился по поводу заказанных шайб, причем именно тех что идут 6 дней, третий день теряем из-за этого. Чтобы не тормозить процесс, решено точить пятаки самим из ВАЗовских, в мануале Коневода этот процесс хорошо описан.

В гараже присоединили к коллектору приемную трубу выхлопа. Сняли радиатор, ячейки относительно чистые, но местами есть заваленные, подправили их, и установили его обратно.
Покрасили защиту картера, площадку АКБ и кронштейн в грунтовку, повесили сушиться.

День 8

Утром скатался до магазина распродаж и купил заточной станок ермак с кругом на 150 мм, также куплены шайбы под клапана ВАЗ нужных толщин.

Начали вытачивать из ВАЗовских шайбочек Самандовские. Весь процесс описывать не буду, процитирую процесс из мануала Коневода:
В отсутствии вышеперечисленных способов, Вы можете изготовить пятачки сами, в кустарных
условиях. Поверьте, это не так сложно!
Итак, выбираем третий способ. Идём в ВАЗовский магазин и покупаем восьмёрочные пятаки
необходимой толщины
Сопоставив размеры видим, что из одного ВАЗовского можно изготовить два Самандовских
пятачка. Итак, приступаем:
1. при помощи шлифмашинки
2. разрезаем пятак строго на две равных части. При резке металла следим за тем, что бы не
перегреть пятак. Держим под рукой баночку с водой и периодически охлаждаем там нашу
заготовку.
3. кладём на одну из половинок ставший ненужным пятак и обводим его простым карандашом.
При помощи шлифмашинки обрезаем острые стороны, оставив для работы очерченную
серединку.
4. Обрабатываем заготовку на наждаке, периодически сверяя диаметр заготовки с оригиналом
5. При максимальном приближении размера заготовки к оригиналу, производим финишную
обработку и подгонку пятака на алмазном круге
6. Проверяем диаметр изготовленного пятачка штангенциркулем, проворачивая его вокруг своей
оси. Диаметр должен составлять 13,4 мм +/- 0,3 мм.
7. На алмазном круге нарезаем фаску под углом 45 градусов.
8. Сравниваем изготовленный и оригинальный пятаки. Найдите 10 отличий?


От себя добавлю лишь то, что пятаки мы резали болгаркой, и обтачивали их на наждаке, в итоге получилось не так красиво, но сойдет.

Забрав из емеска пришедшие шайбы и выточив новые, установили все на свои места, поставили РВ, попутно заменив сальник. Сделав несколько оборотов РВ, снова замерили зазоры, не сказать что попали идеально, но скажем так в пределах допуска, за исключением одного выпускного клапана, у него зазор получился 0,5 мм. Заменить пятак все равно нечем, так что решено оставить как есть. Все равно клапанам еще прирабатываться, где-нибудь через 1000 км снова залезу, замерю и выведу их в идеал.

Установили на место нижние, теперь бронированные патрубки ВКГ.

Начали готовить крышку ГБЦ к установке, при детальном рассмотрении выяснилось что она вся кривая и косая, от температуры повело, идет винтом и дальняя стенка вогнута. На цену новой я даже смотреть не хочу, так что одеваем то что есть, но с герметиком.
После сборки даем выстойку в сутки, чтобы герметик полностью высох.

Защиту картера и площадку АКБ красим в красный цвет, не знаю почему именно красный, просто взбрело.

затраты дней ~ 5 000 руб

10 мая 2018

все тоже самое, но с фото

_________________
LX 1.8 Valeo


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 8:23 am 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 10:59 am
Сообщений: 261
Фото: 7
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
Большой ремонт: Сами сломали — сами починили (день 9-11)

День 9

Приходим в гараж, собираем нужные детали и одеваем ГРМ. Натягиваем кожухи, собираем впуск и прочее навесное.

Видим один лишний болт, понимаем что забыли его ввернуть в кронштейн правой опоры двигателя который крепится к блоку цилиндров. Начали пытаться его вставить, сначала опустили двигатель вниз насколько это возможно, но приводной вал стал упираться в подрамник, а болт не лезет, тогда задрали мотор вверх, запихали болт в свое отверстие и затянули. Французские инженеры очень ненавидят людей.

Заливаем ОЖ, слышим что что-то где-то капает, залезаю вниз и вижу ручеек, походу течет с приемного фланца у помпы. Сливаем радиатор, снимаем приемный фланец и осматриваем, трещин в пластиковом корпусе нет, только что то резинка выглядит так себе, меняем ее, в качестве замены отлично подошло уплотнительное кольцо для патрубка радиатора, может немного великовато, но немного подвернув установить можно, прожимается на ура.

Снова заливаем ОЖ, тоже самое, бля. Лезем под машину и тщательно смотрим откуда именно бежит, а бежит оно где то с района болта ГБЦ. Ну блин че делать, только разбирать и смотреть. Сливаем ОЖ и разбираем все обратно. Крышку ГБЦ пришлось не то что снимать, скорее отдирать самодельным алюминиевым ломиком, обилие герметика — то еще зло. Благо алюминиевый ломик не повредил поверхность ГБЦ, а вот прокладка в хлам. Снимаем ГБЦ и смотрим что да как, прокладка была прожата течей не видно, трещин в колодце с резьбой тоже нет, а вот под резьбой что то непонятное. Подсветили фонарем и *жеваный крот*, там щель, алюминий продавлен болтом, того "небольшого" усилия хватило чтобы получилось вот это.
Пропало какое-либо настроение продолжать, свернули все работы и пошли домой.

Изображение Изображение Изображение

День 10

Полистал интернет, самый верный способ — заварить. Начинаю звонить в проверенные авто-сервисы по вопросу сварки, везде идет отказ, блоки цилиндров не варим. Посмотрел по сварочным мастерским, пожалуйста, заварим что угодно как угодно и где угодно, только принесите нам снятую и чистую деталь. Я конечно подумал над вариантом разобрать весь мотор, но для этого придется каким то чудесным образом его оттуда вытащить, в гараже для этого просто нет физической возможности. Тащить на эвакуаторе машину в сервис на переборку двигателя слишком затратно, и то не факт что еще кто то возьмется за него. Так что думаем дальше.

Если верить интернету, то некоторые люди это дело залепляют холодной сваркой/поксиполом и ездят, на форуме тоже подсказали "залепи холодной сваркой". Буду пробовать поксиполом, судя по описанию он допускает ремонт системы охлаждения, и в температурный диапазон вполне укладывается.

Вооружившись тряпкой, зубной щеткой и обезжиривателем, начинаю с пристрастием вычищать район щели. Даю время просохнуть и замешиваю поксипол. Затем с не меньшим усердием начинаю его туда пихать, сначала кладу шпателем, а потом через перчатку задавливаю пальцем, чтоб во все стороны выдавливалось. Даю выстойку в часок и еще слой поксипола. Что из этого получится не знаю. Увидим только когда все соберем.
было

Изображение Изображение

Текущие болты думаю третью протяжку уже не выдержат, хотя где то описывалась методика определения степени их вытяжки, но экспериментировать уже нет никакого желания. Завтра куплю новые прокладки и болты.

День 11

Утром скатался до Рено-пежо, купил следующее:
— Прокладка крышки Nakamoto N11042500
— Прокладка ГБЦ VICTOR REINZ 61-25415-30
— Комплект болтов ГБЦ ELRING 758.290 (под внешний торкс, также в продаже есть Elring 758.280, они как заводские, под внутренний)
все обошлось в ~2200 рублей

сугубо мое личное мнение:
На ощупь Ajusa 10005500 кажется более качественной чем VICTOR REINZ 61-25415-30, но она и дороже.
Nakamoto N11042500 в сравнении с Elring 023.711 просто дубовая, посмотрим как себя проявит.

Болт над помпой я укоротил, чтоб не выступал из колодца и не ломал холодную сварку. Снова одели и протянули ГБЦ, залили ОЖ, ничего нигде не бежит.

Еще до начала ремонта вставал вопрос контролирования натяжения ремня. Листал форум, читал интернет, основной способ контроля – закручивание на 90 градусов, но т.к. делаю в первый раз, то метод ищу менее зависимый от человеческого фактора. Наткнулся на сайте контитеча на вот такую страницу, где написано про приложение для телефона которое через микрофон определяет натяжение ремня по колебаниям(звуку), имитируя тем самым работу той самой мифической приблуды, о которой говорится в иранском мануале. В контитеч мануалах нашел натяжение на наш мотор, сравнил значения с иранским мануалом, сходятся.

Ремень одевали по меткам, на новом ремне меток нет, перенесли их со старого. На шкивах после сервиса обнаружились нанесенные маркером метки, проверил их, сходятся.

Начали натягивать ремень с помощью приложения. Делать это желательно вдвоем, чтобы сделать одному придется как то изворачиваться. Один держит телефон сверху, над шкивом генератора, микрофоном к середине плеча ремня, на расстоянии где то в 1 см, при этом не касаясь телефоном ни ремня ни мотора, второй по команде первого начинает ремень как струну оттягивать и отпускать чтобы он звучал. Минут через 10 выставились на 65 герц. Пощупал ремень пальцем, попробовал его провернуть на 90 градусов, вроде похоже на правду. Работать надо в тишине, приложение ловит посторонние шумы, тот же проезжающий мимо автомобиль нарушал замеры.

Не стану утверждать что этот метод правильный, по крайней мере он достроен внимая.

Важная заметка, мы натягивали ремень Contitech CT754, я не знаю насколько приложению важно чтобы ремень был именно их.

Помимо приложения да начала ремонта я пытался найти в продаже вот такую фиговину, но в продаже у нас ее нет, более того, даже в европе я не нашел где ее купить. А на цену обычной не уменьшенной версии смотреть страшно.
брошюрка по мини фиговине

тема на форуме в которой я про это писал

Натянули ГРМ, покрутили КВ, нигде ничего не встречается, установили кожухи. Одели клапанную крышку, в этот раз герметик нанесли точечно.

При установке натяжителя РОМ на свое место в одном из отверстий по неосторожности сорвали резьбу М8, недолго думая рассверлили до Ø8,5 мм и нарезали новую М10. Потом собрали впуск и все что там полагается, пора заводить мотор.
на время разбавили антифриз дистиллятом, систему охлаждения буду промывать

Включил зажигание, дал время на наполнение топливной рампы и крутанул стартер. Заелось что называется с пол оборота, правда на мультитрониксе (VG1031GPL) сразу выскочило 6 ошибок, из них 4 связано с форсунками и 2 с зажиганием. Остановил мотор, сбросил ошибки, снова завелся, ошибки повторно не вылезают, ну и хорошо.

По ощущениям мотор стал работать тише и шумов стало поменьше, только похоже тот самый клапан с зазором в 0,5 мм постукивает. Остался подвывающий звук в районе ремней, как будто где то о что то трется, либо умирает подшипник, в дальнейшем буду искать источник.

Разогрели ОЖ до 90 градусов, ГРМ не визжит, заглушились и поставили моторное масло сливаться. Потом смешали остатки свежего масла с полок и залили в мотор, до минимальной отметки долили только что слитой отработкой. Завели, дали поработать минут 5 и окончательно слили. Заменили масляный фильтр и залили новое масло 5w40. Вот только щуп у коня не самый удачный, уровень свежего масла на нем фиг разглядишь, приходится по нескольку раз протирать щуп и совать обратно, залили до максимального уровня.

На этом с ремонтом двигателя закончили.

Ради эксперимента на старой помпе сделал пропил и залепил его поксиполом, спустя пару часов попытался его отодрать, фиг, смог только расколоть плоскогубцами, за чистый алюминий хватает намертво.

Немного моих мыслей:

В целом двигатель хороший, но отчасти наркоманский.
С одной стороны, какого то хрена колодец под резьбу над помпой укороченный, а сразу под ним идет канал ОЖ. Хотя измени немного его форму или опусти его пониже и не было бы необходимости одевать на болт втулку, опять же сделали именно так. Если при одевании среднего кожуха ГРМ не снимать патрубок радиатора, то просовывание этого кожуха превращается в ту еще задачу, смягчает обстоятельство только то что пластик кожуха гибкий, так бы давно его сломали и не раз. Туда же дальний болт крепления среднего кожуха, находится в далеко не самом удачно месте, мне с моими пальцами еще более менее, а тем у кого они потолще будет проблемно. Сюда же стоит приписать болт/винт фланца/корпуса термостата который вкручивается непосредственно в крышку шейки РВ, я про него знал изначально и ошибки не совершил, по неопытности можно запросто накосячить.
С другой стороны, мотор ремонтопригоден, все(почти все) меняется, его можно без проблем пересобрать в одиночку, плюсом к этому у всего семейства XU моторов многие детали взаимозаменяемы. Некоторые узлы сделаны просто до безобразия, настолько что там ломаться просто нечему.

И все же, двигатель нужно разбирать и собирать строго по мануалу, вроде все очевидно и ошибиться сложно, но нет, не имея опыта можно допустить серьезный косяк, мой случай вам в пример.

По дыре в блоке. Если поксипол будет держать, то с ним и буду ездить. Если он не прокатит, то варианта у меня три:
Первый — найти специальный припой для алюминия HTS 2000, пытаться паять им не вытаскивая мотор, зачистив там все перед этим. Вероятность успеха данной затеи порядка 60%, ибо места там не сильно много для работы двумя руками, при этом еще нужно не перегреть блок.
Вариант второй — обращаться в сервис, просить чтоб вынули и разобрали мотор, тащить блок цилиндров к сварщикам, варить его, тащить обратно и ждать пока в его соберут обратно, по затратам тянет на 25+ тыс. руб.
Вариант третий — просто уже избавиться от коня и получить с этого дела хоть сколько то денег, сдать либо на вторичку, либо на разбор, т.к. порой начинают руки опускаться со всей этой французской инженерией.
Конечно еще есть четвертый вариант — купить контрактный двигатель и заменить его в сервисе, но ценник этого варианта 40-60 тысяч рублей, считай что треть от автомобиля на вторичке, и то если мотор приедет без проблем.

Жалею ли я что сам полез в мотор и не отдал в сервис? Скорее нет, чем да. Учитывая в каком там было состоянии после другого сервиса, то по окончанию работ я сомневаюсь что стало бы лучше, и это при ценнике за работы в 10+ тыс. рублей без учета расходников и доп. работ. К тому же полученный опыт для меня бесценен, независимо от того какой он.

Вот такие вот дела. Впереди капитальный ремонт задней балки, какие приключения будут меня ждать с ней.

p.s. откатав 500 км, в том числе и по жаре, намеков на течь из залепленного места нет, посмотрим что будет зимой.

примерно тоже самое, но с большим количеством фотографий

_________________
LX 1.8 Valeo


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 11:53 am 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 10:59 am
Сообщений: 261
Фото: 7
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
чет я протупил, не продублировал сюда сразу очередную главу этой эпопеи, ну да ладно

Большой ремонт: начинаем разбирать заднюю балку (день 12-13)


День 12

Сняли подкрылок и локер переднего правого колеса, посмотрели что там. А там тормозная линия стала местами рыжей, скорее всего под замену, с таким состоянием пробоина дело времени. Запустили мотор и начали прогревать, заметил что при резкой подгазовке у мотора иногда случаются затупы, все равно что одиночные пропуски зажигания, в набор идет с секундной задержкой. Проверили высоковольтные провода, с ними все нормально, стали грешить на катушку.

Выгнали машину из гаража и прибрались, разложили разбросанный инструмент по своим местам, стало посвободнее. Загнали машину задней осью над ямой, сняли колеса и подкрылки, начали потихоньку чистить от грязи. Сразу залили все болты и соединения вд/рв40.

По коррозии кузова все не так уж и плохо, заводкой антикор вполне держится, конечно местами он уже отвалился и там все стало рыжее, но это только потому что туда чем то прилетало, в основном ржавчина только в местах повреждений либо вокруг отверстий.

Заказали новую катушку зажигания 060 71 704 301 2 Magneti Marelli, 1960 рублей.
Скатался до магазина и купил длинную биту с торксом Т50, ~250 руб.


День 13

Сняли выхлоп до катализатора, сняли тепловые щитки. Слили бензин с бензобака в канистру. Посмотрел я так на торчащую горловину бензобака и сказал «ну нафиг, снимаем бензобак», обломить ее при снятии балки будет проще простого, к тому же еще надо до тормозной магистрали добраться.

Изображение

Отсоединили топливные патрубки, 4 патрубка у балки, заливной и 3 дыхательных, 2 патрубка под левой задней дверью, прямая и обратная магистраль. Отсоединили разъем бензонасоса, он с защелкой, нужно помогать отверткой. Открутили 4 болта креплений и вынули бензобак. Слили с него остатки бензина, отмыли от грязи и убрали на верхнюю полку гаража.

Нашли место пробоя тормозной магистрали, ничего удивительно, вся магистраль была под плотным слоем грязи. Забавно что до кузова над бензобаком никакая грязь не достала, идеально чистая краска, заводского антикора над бензобаком нет

Изображение
гнилой участок тормозной магистрали

Приступили к разбору балки. Сняли амортизаторы, хотя стоило это сделать когда машина была еще на колесах, пришлось поджимать рычаги домкратом. Примерно за час выбили стабилизатор, выбивали его с помощью латунной болванки(выколотки) и маленькой кувалды на 2 кг. Били и разрабатывали стабилизатор в обе стороны, потом еще раз залили все вд40 и извлекли его.

Изображение
латунная выколотка

Выкрутили стопорные шайбы торсионов, очередной раз проклял французскую инженерию за свою гениальность. Устройство вроде простое, эксцентриковая шайба которая вставляется в канавку и прикручивается к торсиону чтоб предотвратить его осевое перемещение. Но какого художника вы не защитили их от влаги и грязи, мы наверно час ковырялись в попытке извлечь оттуда закисшие шайбы.

Нанесли на торсионы с рычагами метки, начали пытаться их выбить. Выходить они не захотели, колотили пару часов и все без видимого результата. Решили снять всю балку целиком. За кузов её держат 6 винтов, по 2 у передних опор и по одному в задних подушках. Открутили опорные винты, один в задней подушке не захотел откручиваться до конца, резьбу стронули, немного выкрутили, но потом начала проворачиваться гайка в кузове. Пришлось немного схитрить, открутить подушку от балки. Балку опускали с помощью домкрата и подпорок. За несколько подходов опустили и вытащили её из под машины, в сборе она весит порядка 100 кг.
Изображение

Изображение
удлиненная и подточенная бита Т50, вот на такую глубину ее нужно вставлять чтобы выкрутить винты из задних подушек

Сразу попытались открутить винт из провернувшейся гайки в кузове, но безуспешно, видать когда страгивали резьбу, в нее дополнительно набилась грязь, даже зафиксировав ее ключом, выкрутить винт не удалось, пока что оставили висеть так.

На снятой балке начали выбивать торсионы помогая процессу газовой горелкой, один торсион вместе с рычагом таки слез, второй как ни странно наоборот, слез с рычага, но остался в кронштейне балки. Остаток дня убили на то чтоб выбить этот торсион из кронштейна, безуспешно.

По состоянию пальцев и подшипников. Правый палец в нормальном состоянии, на левом внешняя сторона подъедена, подшипники сухие и начали потихоньку становиться рыжими. Чтоб сделать все раз и надолго менять будем и подшипники и пальцы.

Через интернет посмотрел на цены и сроки доставки новых пальцев, с покупкой левого проблем нет, с правым все сложнее, он и дороже и идти будет дольше. В итоге заказал 2 левых пальца 04551 Metalcaucho по 1400 руб. Подшипники уже куплены и лежат в запасе.

Левый 04551 и правый 04552 палец отличаются только диаметром внутреннего отверстия, все остальное у них одинаковое. Oboltus007(драйв2) об этом писал, за что ему большое спасибо.

затраты дней 5 010 руб

15 мая 2018

все примерно тоже самое, но с большим количеством фотографий

_________________
LX 1.8 Valeo


Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 11:53 am 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 10:59 am
Сообщений: 261
Фото: 7
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 27 раз.
разбираем заднюю балку (день 14-15)


День 14

Утром съездил в магазин рено-пежо, забрал ранее заказанные пальцы 04551 Metalcaucho и купил две подушки задней балки 02936 Metalcaucho, по 1020 руб. Также хотел купить у них передние сайлент блоки балки, но их не было в наличии, подсказали что есть 1315475 Sasic в количестве 4 шт по 250 руб, в одном сервисе у РТИ, попросил их забронировать и поехал забирать.

Приехал в сервис, заплатил за запчасти, спросил у них "меняете ли вы пальцы в задней балке?", на что был дан ответ примерно следующего содержания: "нет, мы только можем заменить балку в сборе, если перезапрессовывать пальцы, то отверстия разбиваются и пальцы в балке уже не держатся". Ну думаю все с вами понятно, дальше что либо уточнять смысла нет, буду обращаться на эльмаш.

По пути в гараж купили пару корщеток на болгарку и краску чтоб подкрасить задние амортизаторы, все вместе ~600 рублей.

Тяжеловато и с горелкой, но таки выбили застрявшие торсионы из рычага и кронштейна балки.
Методика выбивания с нагревом получилась следующая:
— залить все шлицы вд/рв 40
— ненадолго запустить пламя горелки внутрь шлицов, газовая струя хорошо загоняет смазку во все щели, при этом она попутно кипит/горит.
— снова залить все вд/рв 40
— начать равномерно разогревать кронштейн/рычаг горелкой вокруг торсиона
— когда смазка начнёт кипеть, начинать выбивать.
— чей то там кот и жеваный крот
— повторять до тех пор пока не появится результат
— Profit!
Изображение

Правда в ходе выбивания, из-за того что выколотка у меня короткая, немного поуродовал кувалдой торцы пальцев, да и ладно, все равно они под замену.

Потом на форуме проскочила на мой взгляд гениальная идея: "А торсы, как где-то свыше советовалось, выбивал большим перфоратором, спросил у строителей знакомых, после долгих колочений кувалдой.У пики долбёжной срезал торец и за несколько секунд торсы вылетели!"
Жаль что эта информация появилась уже после того как мы выбили торсионы, так бы поробовали.

Передние сайлент блоки внешне были в хорошем состоянии, но раз балка капиталится полностью, то решено эти менять, да и новые уже куплены. Выбили сайленты и начали чистить балку, накрутил на болгарку корщетку и за час вычистил ее всю, не то чтобы до идеала, но грязь осталась только в самых труднодоступных местах, правда и от щетки после этой чистки ничего не осталось, иголки срезало об углы.
Изображение

Хочу обратить внимание на ТБ, я работал в очках, перчатках и полном костюме, все иголки разлетевшейся корщетки оказались в моих штанинах, а я еще думаю че мне ногу покалывает.

Также расковыряли подшипники, почистили рычаги подвески и щитки тормозов, чистили при помощи другой маленькой корщетки и шуроповерта. На торсионах даже какая то маркировка читается, S-*что то на персидском*850174, по номеру ничего не пробилось. Вымыли торсионы и брюхо машины в районе бензобака. Над самим бензобаком заводского антикора нет, но там и каких либо намеков на ржавчину нет.

Под конец дня, договорился с сервисом на завтра по замену пальцев балки, согласовали время и цену, ценник озвучили в 3150 руб. Голую балку утащили с собой домой, чтоб завтра лишний раз не идти до гаража, весит она порядка 30 кг.

Дома зарисовал некоторые размеры, чтобы потом в сервисе было с чем сравнивать.
Изображение

День 15

Утром, замотал балку в ткань чтоб самому не испачкаться, закинул ее на плечо и поехал в автосервис, он находится в другом конце города, так что ехать пришлось с пересадкой. Сначала ехал на троллейбусе, затем на трамвае, а потом немного пешочком прогулялся до нужного места. Народ весьма заинтересовано оглядывался, что я такое несу на плече, а кондуктора в транспорте вроде и хотели что то сказать мне, но молчали.

При сдаче балки в сервис порадовало то что фактическая стоимость работ оказалась меньше чем оговарилось по телефону, она стала 2800 руб, не знаю то ли это из-за того что я у них ремонтируюсь далеко не в первый раз, а может потому что балка была чистая. В общем отдал в работу и пошел в смотреть телевизор в комнате ожидания.

Через 2 часа вернули балку с новыми пальцами, вылет пальцев был нормальный, рога попросил немного подбить, не знаю как правильнее, но решил делать также как и было.

Замотал всю балку тканью, на плечо и обратно в гараж через весь город. В гараже очистили установленные пальцы от сажи/гари/грязи которая налипла при замене, потом обмазали пальцы слоем смазки и замотали сначала в ткань, затем в бумагу и под конец скотчем, так сказать законсервировали до момента установки рычагов.
Изображение
чистим новые пальцы от грязи
Изображение
именно из-за этого участка и решено менять пальцы

Дочистили балку шуруповертом с маленькой корщеткой, покрыли уничтожителем ржавчины, дали постоять и смыли все это водой, под конец просушили. Параллельно обезжирили брюхо машины над бензобаком и покрыли остатками антикора 8056 Liqui Moly.

Высверлили закисшую гайку которая держава левую подушку, только высверлили не очень удачно и завалили болт, не знаю будет ли он держать свои нагрузки или нет, но буду искать замену, а на место гайки поставлю новую, прихвачу ее либо холодной сваркой, либо попрошу приварить. Завтра пройдемся по балке растворителем 646 как предписано инструкцией к преобразователю ржавчины и можно начинать красить.

Раскопали в гараже старые наборы для покраски, которые не знаю где достал в свое время дедушка, все на немецком, датировано 1980 годом. Из 3-х компонентов живые только 2, смешали их между собой и попробовали покрасить ворота гаража. Цвет вполне красивый, краска довольно быстро сохнет и не облазит, в общем можно использовать. Позже дома заморочился с переводом текста с банок, понятнее не стало.

затраты дней 6 440 руб

17 мая 2018

все примерно тоже самое, но с большим количеством фотографий

_________________
LX 1.8 Valeo


Последний раз редактировалось Amtell Чт июл 26, 2018 12:06 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль Фотоальбом  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

ТИЦ Яндекс Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru